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24 Novembre 2017 Postato da: DanyPPC
[Alimentatore 12V DC] Consiglio
Per una volta apro un post pure io per chiedere consiglio su un tipo di alimentatore che mi è stato consigliato ma che in rete non riesco a trovare facilmente.

Le richieste sono grosso modo queste:

- DC 12V 2A stabilizzato e con protezione overvoltage e infine un valore di ripple (basso rumore) inferiore ai 100 / max 120 mv
- connettore tipo jack femmina con interno polo positivo 2,5 ed esterno 5,5
- eventualmente quello interno può anche essere 2,1

Le richieste le ho prese da questa pagina, ed esattamente si tratta di alimentare la prossima scheda C64 Reloaded mk2.

Il problema è che nessun venditore dichiara il valore di ripple, e per questo, a causa di un incauto acquisto, potrei avere rumore sull'uscita audio della Reloaded.

Domanda: dove trovo un alimentatore affidabile con queste caratteristiche ?
Commenti: 28  Aggiungi - Pagine: 1-2

Indice: forum / Mercatino Amiga

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Commento 1
Oge 24 Novembre 2017    15:07:41
Bisognerebbe costruire un lineare, perchè uno switching che riuscirebbe a stare sotto i 100~120mA di ripple costerebbe un occhio della testa (e sarebbe difficile pure da reperire, credo che switching del genere si trovino solo tra i prodotti relegati all'ambito industriale).

Per il connettore DC, bisognerebbe trovarne uno vecchio (si riconoscono dalla calotta in plastica dura, anzichè quella elastica) che adesso li costruiscono all'acqua di rose.

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Commento 2
Mck 24 Novembre 2017    15:28:28
Il ripple aumenta più si ci avvicina alla corrente massima supportata dall'alimentatore.
Forse prendendo un alimentatore, di marca, da 5A e farlo lavorare a 1A rientra o si avvicina alla tua richiesta.
Altrimenti come scritto da oge si deve fare un alimentatore lineare con trasformatore tipo gli alimentatori pesanti del 500.

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Commento 3
cpiace64 24 Novembre 2017    15:39:18
io ho un s-60-12 clone dato per 12v-5a 120mV di noise, l'avevo preso per un misro psu e ho un ali per un micro computer che credo abbia le caratteristiche che cerchi

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Commento 4
DanyPPC 24 Novembre 2017    16:18:24
Citazione

io ho un s-60-12 clone dato per 12v-5a 120mV di noise, l'avevo preso per un misro psu e ho un ali per un micro computer che credo abbia le caratteristiche che cerchi

Sai indicarmi dove acquistarlo ?

Grazie a tutti per le preziose risposte e nozioni tecniche a me sconosciute.

A casa ho 2 alimentatori che potrei usare:

1. da 12v DC 1A preso da un cellulare Motorola o da Modem/Router Trust (non ricordo bene)

2. un alimentatore con doppia uscita 12V e 5V, usato per alimentare un harddisk esterno da 3,5" USB

quest'ultimo l'ho conservato, anche se ha un unico connettore di uscita circolare tipo quello del C64, potrebbe tornarmi utile perchè non mi pare un prodotto economico.
Lo vedo idealmente adatto ad alimentare un Amstrad CPC 6128 che richiede 5V per la motherboard e 12V per il disk drive. Anche se non ho questo modello, nessuno mi vieta di usare l'alimentatore anche per una sola uscita da 12V.

Il discorso è al solito che non è indicato il ripple, e poi dovrei modificare il connettore di uscita per la 64 Reloaded.

Commento modificato il 24/11/2017 alle ore 16:23:54


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Commento 5
cpiace64 24 Novembre 2017    18:01:52
questo
_ http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-S WITCHING-TRIMMER-220V-12V-5A/181206915599?hash=ite m2a30c61a0f:g:c74AAOSwcLxYFpZM

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Commento 6
SukkoPera 25 Novembre 2017    16:51:59
Quanto al jack, è il più comune che oggi si vede in giro. Se non lo trovi te lo posso mandare io, ne ho a bizzeffe.

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Commento 7
Oge 25 Novembre 2017    20:57:52
Questo è un modello economico (cinesata):
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Questo è un modello un pò più serio:
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E questo è uno per applicazioni specifiche e più filtrato:
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Commento 8
DanyPPC 25 Novembre 2017    21:10:36
Grazie a tutti per le risposte. Ho idee più chiare adesso.

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Commento 9
cpiace64 26 Novembre 2017    00:36:05
ho quello giusto credo, devo vedere dove l'ho messo, e' 12 V 2 A con spinotti vari e forse uno che era di un decoder sat

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Commento 10
DanyPPC 26 Novembre 2017    12:21:24
Grazie Carlo, ne ho trovato uno pure io. Devo solo testare che funzioni bene. Eventualmente ci sentiamo in privato.
Grazie ancora.

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Commento 11
DanyPPC 27 Novembre 2017    20:28:15
Premetto che non sono un esperto ma ho testato attraverso il Tester 2 alimentatori che avevo in casa:

- il primo da 12V 1A di un modem escono regolarmente 11,80v e circa 1,70 ampere se ho fatto i test correttamente

- il secondo da 12V 2A penso sempre di un modem esce a 12,12v ma gli Ampere oscillano tra 0,3 e 1,2 circa

Insomma, il secondo non sembra affidabile per niente. Anzi... da scartare a priori.
Quello da 1A mi è sembrato stabile, ma secondo voi il fatto che escano "solo" 11,80v circa mentre ha un amperaggio maggiore al dichiarato cosa vuol poter dire ?

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Commento 12
cpiace64 27 Novembre 2017    20:43:04
gli Ampere si misurano con un carico in serie al tester, senza carico si manda in corto l'alimentatore

i 12 volt possono avere una percentuale di errore senza problemi perche' all'interno vengono quasi sempre rielaborati in base alle caratteristiche dei componenti presenti, che nel nostro caso, essendo presenti chip di 30 anni fa, vengono ricreati i 5 volt e altre tensioni, non posso dire di piu' non avendo sottomano la scheda ne lo schema

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Commento 13
DanyPPC 27 Novembre 2017    20:52:26
Bhè, si chiaro, io li ho testati senza carico.

Effettivamente ora che mi ci fai pensare ho un alimentatore x Commodore 64 che sembra essere "nuovo" e "perfetto". Le tensioni escono regolarmente 9VAC ed i 5V, ma collegato ad un dispositivo di Overvoltage Protector per C64 si accende la spia rossa. Difatti questo alimentatore non l'ho mai usato nonostante me lo avessero venduto per funzionante.
Un conto è che le tensioni escano, un conto è metterlo sotto carico.

Quindi il secondo alimentatore che ho testato dovrei collegarlo a qualcosa da alimentare prima di testarne tensione e amperaggio ?

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Commento 14
cpiace64 27 Novembre 2017    21:07:23
per misurare gli Ampere ci vuole un carico e il giusto collegamento

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Commento modificato il 27/11/2017 alle ore 21:08:29

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Commento 15
Mck 28 Novembre 2017    10:06:35
Dany purtroppo i disturbi presenti all'uscita di un alimentatore possono essere visualizzati solamente utilizzando un oscilloscopio.
Ti racconto cosa mi è successo riguardo agli alimentatori.
Mi trovavo in casa un lettore floppy 1541 senza alimentatore.
Recupero un alimentatore per unità esterne usb per pc visto che le tensioni 5v e 12v sono presenti. Taglio il cavo e saldo il connettore apposito per il 1541. Controllo le tensioni con il tester e sono perfette.
Collego il tutto accendo il c64 e il 1541. Il 1541 continua a girare senza mai fermarsi.
Dopo ripetuti tentativi di accensione, a caldo, il 1541 si fermava da dava piccoli problemi di funzionamento.
Premetto che ero sicuro del funzionamento del 1541 perchè lo avevo provato poco tempo prima con l'alimentatore originale di un altro 1541.
Eseguite numerose prove nei giorni successivi sempre ottenendo gli stessi risultati.
Dopo aver lasciato a riposo per un bel po di tempo il 1541 un giorno riprendo lo riprendo in mano. Non so come mai, forse per disperazione, accendo l'oscilloscopio per controllare se il quarzo funzionasse.
Risultato nella forma d'onda del clock erano presenti un'infinità di disturbi.
Analizzo il ripple in uscita dall'alimentatore e non era poi così alto.
Provo a potenziare le capacità di filtro sull'alimentazione all'interno del 1541 senza ottenere il perfetto funzionamento.
Secondo me delle armoniche in uscita dall'alimentatore creava il disturbo sul clock.
Alla fine preso da sfinimento mi sono costruito un alimentatore lineare e il 1541 è ripartito senza perdere un colpo.
Da una cosa stupida si perde un sacco di tempo. L'importante è che alla fine si raggiunga l'obbiettivo.
In elettronica non si deve mai escludere anche la cosa più banale. Purtroppo le banalità si controllano sempre troppo tardi.
Ti auguro di risolvere con il tuo problema.

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Commento 16
SukkoPera 28 Novembre 2017    11:26:35
Secondo me ti stai facendo troppi problemi . Se la tensione è giusta (12V), difficilmente puoi danneggiare qualcosa, alla peggio avrai problemi più o meno strani. Per cui inizia a provare quello 12V/2A che hai, poi se ci sono problemi si affrontano.

Quanto all'alimentatore C64, probabilmente sotto carico la tensione di uscita non è più stabile come a vuoto, è un tipo di malfunzionamento noto, dovuto al danneggiamento del regolatore causato dal surriscaldamento causato dal riempimento dell'alimentatore di epoxy causato dalla follia di Commodore . Che modello è?

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Commento 17
DanyPPC 28 Novembre 2017    17:08:33
Grazie a tutti per l'incoraggiamento. Oggi mi è finalmente arrivata la C64 Reloaded mk2. Parlando anche con mio zio (dopo i vostri consigli) anch'egli mi ha suggerito di usare l'Alimentatore da 12V 2A, che poi è quello indicato da iComp. Infatti questo mi genere 12,12V tranquillamente, mentre mio zio mi ha fatto scartare a priori quello da 12V 1A perchè in uscita arriva a 11,30v. Evidentemente non è più buono.

Sono già stato avvisato che se l'alimentatore non tiene il carico oltre a surriscaldare può non far partire del tutto la scheda.

Non ho avuto per fortuna di questi problemi, e l'alimentatore 12V 2A ha funzionato correttamente senza surriscaldare.

I problemi semmai penso siano dovuti a qualche configurazione della scheda reloaded. L'uscita video in composito è decentrata e questo sfalsa un pò i colori.
Sembra sia dovuto ad un non perfetto sincronismo del segnale con lo schermo. Difatti tutti i giochi a scorrimento sobbalzano, insomma una sorta di drop-frame tipico quando si tenta di usare un dispositivo tipo NTSC su uno schermo che è sincronizzato solo per il PAL 50Hz.

Testato anche sul mio Philips 8833 mk2 lo schermo è stavolta centrato (probabilmente il monitor CRT è più tollerante a certe frequenze tipo 47, 48Hz) ma lo schermo resta in B/N...

Identico risultato con la nuova uscita super-video che mostra uno schermo B/N sul mio TV LED. Purtroppo non l'ho potuto provare sul Philips perchè non ha questo ingresso come il 1084S.

Per il resto sembra funzionare a dovere, audio, joystick, porta drive, cartucce.

Ho provato anche a scambiare il chip VIC 6569R5 con uno più recente 8565R2. Ho inserito sia un MOS8580 che un SID6581R4AR, ma devo capire come switchare tra il suono dell'uno o dell'altro, o entrambi in Stereo.
A tal proposti c'è proprio un'uscita audio jack sul retro al posto dello switch della frequenza dei vecchi C64.

Nella User-port hanno inserito un ingresso mini USB che serve a collegare la scheda col PC utilizzando un programma tipo terminale.
Da qui si può configurare la rom flashandola per es. con il JiffyDos. Si può programmare il pulsante di accensione per fare da reset (standard) o da interruttore per i SID in tempo reale o per ROM da caricare all'avvio.
Insomma, di materiale per crearsi una configurazione ad hoc ce nè, ma devo prima capire come posso risolvere il problema dell'uscita video.

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Commento 18
Oge 29 Novembre 2017    10:50:31
L'immagine tende all'obliquo verso il basso? Non è un problema tollerabile, per una scheda così onerosa.. E la sezione video, IMHO, era una delle cose sulle quali dovevano dare quel qualcosa in più rispetto alle mainboard originali..

In particolar modo dopo che hanno progettato fior fiori di circuiti per migliorare l'uscita video sulle mainboard originali, dopo che avevo gettato le basi per realizzare quello che è poi diventato il Luma Fix quasi 6 anni fa..

L'audio è comparabile a quello del Biscottone? Com'è?

Commento modificato il 29/11/2017 alle ore 10:53:49

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Commento 19
DanyPPC 29 Novembre 2017    14:33:03
Ti rispondo subito OGE:

- per adesso ho testato solo l'audio del MOS8580, perchè il secondo SID6581R4AR va prima configurato dalla console del programma TeraTerm che non sono ancora riuscito a configurare per poter dialogare con la scheda. Senza l'uso di questo programma non puoi settare nulla, neanche dare delle funzioni al tasto RESTORE o Switch Power (3 posizioni, di default quella alta per il Reset).
In ogni caso stranamente l'8580 su questa scheda mi ha restituito i campionamenti tipici del SID, es. l'intro di Turbo OutRun che sul MOS si sente ovviamente da "schifo".

Quello dell'uscita video sta diventando un bel problema. Ho testato 3 TV LCD/LED ed il mio Philips 8833mk2. Tutti mostrano solo uno schermo B/N (in alcuni casi disturbato) o al massimo a colori ma decentrato sul mio TV/Monitor Samsung LED. Testate sia la classica uscita A/V, S-Video sempre dal connettore grande 8DIN, ed infine quella nuova minidin S-Video che a detta loro è maggiormente compatbile con i TV di nuova generazione. Infatti dicono hanno inserito una resistenza da 330Ohm se non ricordo male.
Ma ripeto in tutti i casi l'immagine è in B/N e fuori Synchro, nel senso che giochi che vanno a scrolling saltano tutti frames senza nessuna fluidità di movimento.

Parlando con mio zio (tecnico) mi dice che secondo lui l'intensità del segnale è troppo bassa. E voi sapete che l'uscita VideoComposita porta pure in sincronismo. Quindi fate 2 conti....


Sono attualmente in contatto con l'assistenza, perchè ho fatto tutte le prove possibili come: sostituzione alimentatore, 4 x CIA, 3 x VIC 2, 3 x Cavi Audio/video perfetti sugli altri C64, 1 cavo Scart S-Video ed infine il classico cavo Minidin S-Video collegato tramite adattatore Scart al TV/Monitor Samsung. Quest'ultimo mi mostra una schermata perfetta senza sbavature ma in B/N e sempre fuori synchro con gli scroll.

Dal lato PC ho tentato di configurare correttamente Teraterm come da istruzioni, cambiato varie porte USB, scaricato versioni precedenti del programma, ma nulla.
Quello che ottengo nel dialogo con la scheda è un insieme di caratteri e simboli senza senso.

Loro dicono che la scheda è stata programmata e flashata con TeraTerm, quindi è garantita dal fatto che prima di inviarla gli hanno flashato la ROM classica del C64.
Ma è possibile falsharle altri BIOS. Ma senza un'interfaccia comunicante non posso fare niente.

Per adesso ho un C64 che si vede male (alcuni colori sfalsati come il rosso che appaioni grigi), fuori synchro e case eternamente aperto nella speranza che mi venga qualche brillante idea

Per adesso standby...

Ma la cosa secondo me allarmante è che un monitor PAL come il Philips 8833 notoriamente sensibili e indicati per far funzionare al meglio segnali Video compositi ed RGB mi ritorna solo una brutta schermata B/N.


Negli anni 90 acquistai un C64 cost reduced, di quelli che si chiudevano con ganci di plastica sotto la scocca, senza nessuna vite.
Ebbene, questo C64 si vedeva in B/N su tutti i TV CRT di casa mia. Solo il 1084S me lo visualizzava a colori.
Lo riportai indietro immediatamente...

Adesso ho ricevuto l'email dall'assistenza di ritornargli la scheda per ulteriori prove per conto loro.

A1200T OS3.9 BB4 PPC 240/060/256MB/BVision/IndivisionAGA MK2cr/BMon Switch/HD 80GB/DVD-RW/Drive 1,76Mb/Honey Bee CD32 Pad

A1200 OS3.9 BB4 ACA030/42/128MB/CF8GB/PCMCIA 4GB/PSX Adapter

A1200 OS3.1.4 030/50/64MB/CF16GB/PCMCIA 4GB/PSX Adapter

A1200 OS 3.1 2MB

A600 OS2.0 2MB/Gotek/Sega Pad

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Commento 20
Oge 29 Novembre 2017    14:47:52
Citazione
Negli anni 90 acquistai un C64 cost reduced, di quelli che si chiudevano con ganci di plastica sotto la scocca, senza nessuna vite.
Ebbene, questo C64 si vedeva in B/N su tutti i TV CRT di casa mia. Solo il 1084S me lo visualizzava a colori.
Lo riportai indietro immediatamente...

Anche a me è capitato, moltissimo tempo indietro, un C64C con la mainboard corta che presentava lo stesso problema. La soluzione la compresi molto tempo dopo (c'è un trimmer capacitivo nell'ordine dei picofarad che va regolato, o sostituito) e dopo averlo smantellato, ma mi restò il dubbio che potesse essere NTSC.

Citazione
Quello dell'uscita video sta diventando un bel problema. Ho testato 3 TV LCD/LED ed il mio Philips 8833mk2. Tutti mostrano solo uno schermo B/N (in alcuni casi disturbato) o al massimo a colori ma decentrato sul mio TV/Monitor Samsung LED. Testate sia la classica uscita A/V, S-Video sempre dal connettore grande 8DIN, ed infine quella nuova minidin S-Video che a detta loro è maggiormente compatbile con i TV di nuova generazione. Infatti dicono hanno inserito una resistenza da 330Ohm se non ricordo male.
Ma ripeto in tutti i casi l'immagine è in B/N e fuori Synchro, nel senso che giochi che vanno a scrolling saltano tutti frames senza nessuna fluidità di movimento.

Per il Reloaded, è sicuramente PAL ma sono d'accordo che abbiano ridotto l'intensità del segnale di crominanza con la famosa resistenza da 330 Ohm. La quale non sempre è una panacea, in quanto il problema sulle motherboard tradizionali non è soltanto quello di un segnale (VPP) eccessivo bensì della forte presenza di corrente continua laddove dovrebbe non esserci. Tanto è che, risolti questo problemi, i colori diventano vivissimi usando l'uscita S-Video.

Sul Reloaded, ovviamente, avrebbe poco senso metter mano perchè si invaliderebbero eventuali garanzie. E poi il resistore è al 99,99% unicamente sulla Crominanza, e tu hai problemi invece sulla Luminanza.

Commento modificato il 29/11/2017 alle ore 14:55:30

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